Qué plantas podar en enero y febrero (y cuáles no)

Por qué enero y febrero son meses clave para la poda

Podar plantas en enero y febrero no es capricho de calendario. Durante estos meses, la mayoría de especies de hoja caduca están en reposo vegetativo: la savia circula muy lentamente y la planta concentra su energía en raíces y partes leñosas. Esto significa que los cortes cicatrizan mejor, hay menos riesgo de infecciones fúngicas y la planta arrancará la primavera con brotes más vigorosos.

Pero cuidado: no todas las plantas responden igual. Podar en mal momento puede significar perder la floración del año, debilitar el ejemplar o exponerlo a heladas tardías que quemen los brotes nuevos. He visto rosales arrasados por podarlos con previsión de heladas fuertes y hortensias que no florecieron en todo el año por un corte mal calculado.

La diferencia entre un jardín que explota de verde en primavera y uno que arranca débil está, muchas veces, en respetar el calendario de poda de cada especie.

Herramientas y materiales necesarios

Herramientas

• Tijeras de podar de una mano (bypass): para ramas de hasta 2 cm. Las de corte bypass son mejores que las de yunque porque hacen cortes más limpios sin aplastar el tejido.
• Tijeras de podar de dos manos (podadera): imprescindibles para ramas de 2 a 5 cm. Te ahorrarán fuerza y conseguirás cortes rectos.
• Serrucho de poda curvo: para ramas gruesas. El diseño curvo permite trabajar en espacios reducidos entre ramas.
• Guantes de jardinería reforzados: especialmente importantes para rosales y plantas con espinas. Elige guantes que protejan hasta la muñeca.

Materiales

• Alcohol de 70º o lejía diluida: para desinfectar las herramientas entre cortes y entre plantas diferentes. Esto evita transmitir enfermedades.
• Pasta cicatrizante o cera de injertar: solo para cortes grandes (más de 3 cm de diámetro). En cortes pequeños no hace falta.
• Trapo limpio: para limpiar las cuchillas y aplicar el desinfectante.

Preparación antes de empezar

Antes de dar el primer corte, hay varios pasos que marcan la diferencia entre una poda profesional y una chapuza:

Revisa las herramientas

Las cuchillas deben estar afiladas y limpias. Una tijera mal afilada aplasta el tejido en lugar de cortarlo, y esa herida irregular tarda más en cicatrizar y es puerta de entrada para hongos. Si al cortar una rama fina notas que la tijera "mastica" en lugar de cortar limpio, es hora de afilar.

Desinfecta antes de empezar

Sumerge las cuchillas en alcohol de 70º o pásales un trapo empapado. Repite la operación cada vez que cambies de planta, especialmente si alguna tiene signos de enfermedad.

Observa cada planta antes de cortar

Dedica un minuto a mirar la estructura general: identifica ramas secas, cruzadas, que rocen entre sí o crezcan hacia el interior. Marca mentalmente qué vas a quitar antes de empezar. La poda improvisada suele dejar huecos antiestéticos o eliminar ramas que no tocaban.

Consulta la previsión meteorológica

No podes si se esperan heladas fuertes en los próximos 3-5 días. Los cortes frescos son vulnerables al frío intenso. Lo ideal es podar en días nublados y sin lluvia, con temperaturas suaves para la época.

Plantas que SÍ debes podar en enero y febrero

Frutales de hoja caduca: el momento perfecto

Manzanos, perales, cerezos, ciruelos, melocotoneros y albaricoqueros agradecen la poda invernal. Con la savia baja, puedes realizar cortes importantes sin debilitar el árbol.

Qué podar:

• Ramas que se cruzan o rozan entre sí (elimina la más débil o peor orientada)
• Chupones verticales que crecen desde ramas principales (consumen energía sin dar fruto)
• Ramas secas, enfermas o dañadas por el viento
• Madera vieja que ya no produce

Cómo hacerlo: Corta siempre justo por encima de una yema orientada hacia el exterior. El corte debe ser inclinado (unos 45º) alejándose de la yema para que el agua de lluvia escurra sin acumularse sobre ella.

Rosales: la base de una buena floración

Febrero es el mes estrella para la poda correcta de rosales. Una buena poda ahora significa más flores y de mejor calidad en primavera.

Regla básica: Poda a unos 20-30 cm del suelo en rosales arbustivos, dejando 3-5 ramas principales bien distribuidas. Cada corte debe hacerse 5 mm por encima de una yema orientada hacia fuera.

Elimina:

• Toda la madera vieja (de color gris o marrón oscuro, sin brotes verdes)
• Ramas más finas que un lápiz
• Ramas que crecen hacia el centro del arbusto
• Restos de flores secas que no quitaste en otoño

Truco de experto: Después de podar, observa el centro del tallo en el corte. Debe ser blanco o crema. Si está marrón o hueco, la rama está dañada: corta más abajo hasta encontrar tejido sano.

Plantas mediterráneas: poda suave y controlada

Lavanda, romero, santolina y tomillo admiten una poda ligera en febrero, pero nunca drástica.

Regla fundamental: Nunca cortes sobre madera vieja (la parte leñosa marrón). Estas plantas no rebrotan de madera vieja. Limita los cortes a la parte verde del año anterior.

Objetivo: Mantener forma compacta, eliminar flores secas y evitar que la planta se "abra" por el centro. Un recorte de 5-10 cm suele ser suficiente.

Árboles y arbustos de hoja caduca ornamentales

Muchos arbustos ornamentales también se benefician de la poda invernal:

• Buddleia (arbusto de las mariposas): Poda drástica a 30-50 cm del suelo. Florece sobre madera nueva.
• Hibisco syriacus: Acorta las ramas del año anterior a 2-3 yemas.
• Sauce, álamo, abedul: Elimina ramas mal orientadas o dañadas.

Plantas que NO debes podar hasta primavera

Hortensias: cuidado con la variedad

El cuidado al podar hortensias en invierno es crítico porque hay dos tipos muy diferentes:

Hortensias de floración antigua (Hydrangea macrophylla): Son las más comunes, con flores azules, rosas o blancas. NO las podes ahora. Florecen sobre las yemas que se formaron el año anterior. Si las cortas, perderás toda la floración.

Hortensias de floración nueva (Hydrangea paniculata y arborescens): Estas sí admiten poda en febrero porque florecen sobre brotes del año en curso. Puedes acortarlas a un tercio de su altura.

¿Cómo distinguirlas? Las de floración antigua tienen yemas gordas y visibles en las puntas de las ramas desde otoño. Las de floración nueva (paniculata) tienen flores en forma de cono alargado y las puedes podar sin miedo.

Plantas tropicales y de interior

Ficus, monsteras, potos, filodendros, drácenas y otras plantas tropicales están en su momento más débil en invierno. La poda ahora las estresa enormemente porque no tienen capacidad de regeneración activa.

Espera a: abril-mayo, cuando las temperaturas suban de forma estable y los días sean más largos. La planta cicatrizará mejor y brotará con fuerza.

Arbustos de floración primaveral temprana

Forsitia, membrillero japonés, lilo, celinda y otros arbustos que florecen entre marzo y mayo ya tienen las yemas florales formadas. Si los podas ahora, eliminas las flores.

Cuándo podarlos: Justo después de que terminen de florecer, en primavera. Así tendrán todo el verano para formar las yemas del año siguiente.

Coníferas y setos de hoja perenne

Cipreses, tuyas, arizónicas y setos de laurel o aligustre no deben podarse con frío intenso. Los cortes exponen tejido tierno que puede quemarse con las heladas.

Mejor momento: Finales de primavera (mayo-junio) y, si hace falta, un repaso en septiembre.

Proceso paso a paso para una poda invernal correcta

Paso 1: Planifica qué plantas tocarás

Haz una lista de las plantas de tu jardín y clasifícalas: las que toca podar ahora y las que no. Si tienes dudas con alguna especie, investiga antes de cortar. Es mejor posponer que arruinar la floración.

Paso 2: Empieza por la limpieza básica

En todas las plantas, incluso las que no toca podar a fondo, puedes eliminar:

• Ramas claramente secas o muertas
• Ramas rotas por viento o nieve
• Restos de floración seca
• Hojas muertas atrapadas entre ramas

Esta limpieza no estresa a la planta y mejora su aspecto y salud.

Paso 3: Aborda la poda estructural

En las plantas que sí corresponde podar (frutales, rosales, arbustos de floración estival):

1. Elimina primero lo obvio: muerto, enfermo, dañado
2. Quita ramas cruzadas o que rocen entre sí
3. Elimina chupones y brotes mal orientados
4. Rebaja la altura o longitud según corresponda a cada especie

Paso 4: Haz cortes limpios y bien orientados

Cada corte debe ser:

• Limpio: Sin desgarros ni astillas. Si la tijera no corta bien, cambia de herramienta o afila.
• Inclinado: Unos 45º para que el agua escurra.
• Bien situado: 5-10 mm por encima de una yema o ramificación. No dejes tocones largos (se secan y pueden infectarse) ni cortes a ras (dañas la yema).

Paso 5: Desinfecta entre plantas

Antes de pasar a otra planta, limpia las cuchillas con alcohol. Es especialmente importante si la planta anterior tenía signos de enfermedad (manchas, hongos, exudados).

Paso 6: Aplica cicatrizante solo donde haga falta

Los cortes pequeños (menos de 2-3 cm de diámetro) cicatrizan solos. Solo aplica pasta cicatrizante en cortes grandes de ramas principales, especialmente en frutales.

Errores comunes y cómo evitarlos

Podar hortensias macrophylla en invierno

Es el error más frecuente. La gente ve las flores secas y las corta junto con parte de la rama. Resultado: cero flores en verano. Solución: En estas hortensias, limita la poda a eliminar solo la flor seca, cortando justo por encima del primer par de yemas gordas.

Cortar sobre madera vieja en aromáticas

Lavanda, romero y tomillo no rebrotan de madera vieja. Si cortas por debajo del verde, esa rama no volverá a brotar. Solución: Poda solo la parte verde, dejando siempre algo de follaje en cada rama.

Podar en días de helada

Los cortes frescos son muy sensibles. Una helada fuerte puede dañar el tejido expuesto y provocar que la rama se seque hasta el siguiente nudo. Solución: Consulta la previsión y espera a que pasen las heladas más intensas.

Usar herramientas sin afilar

Una tijera mal afilada aplasta el tejido en lugar de cortarlo, creando heridas irregulares que tardan en cicatrizar y son puerta de entrada para hongos. Solución: Afila las tijeras al inicio de la temporada de poda y revisa el filo periódicamente.

No desinfectar entre plantas

Muchas enfermedades se transmiten por las herramientas. Si podas un rosal con manchas negras y después pasas a uno sano sin limpiar, puedes estar propagando el problema. Solución: Alcohol de 70º entre planta y planta, sin excepción.

Podar arbustos de floración primaveral

Forsitias, lilos y membrillos japoneses ya tienen las yemas de flor formadas. Podarlos ahora significa quedarse sin flores. Solución: Espera a que florezcan y poda inmediatamente después.

Comprobaciones finales tras la poda

Una vez terminada la poda, dedica unos minutos a verificar que todo está correcto:

• Revisa los cortes: No debe haber desgarros, tocones largos ni cortes a ras de yemas.
• Observa la estructura: La planta debe quedar equilibrada, sin huecos evidentes ni zonas superpobladas.
• Comprueba el suelo: Recoge los restos de poda. Si hay ramas enfermas, no las compostes: deséchalas en la basura o quémalas.
• Limpia y guarda las herramientas: Sécalas bien y pásales una gota de aceite para evitar oxidación.

Consejos finales y mantenimiento

Aprovecha para abonar

Después de la poda invernal, es buen momento para aportar compost maduro o abono orgánico alrededor de la base de las plantas podadas. No lo entierres: extiéndelo en superficie y deja que las lluvias lo incorporen al suelo. La planta tendrá nutrientes disponibles cuando arranque la brotación.

Vigila las heladas tardías

Si después de podar llegan heladas fuertes no previstas, puedes proteger las plantas más sensibles con malla de hibernación o incluso periódico. No es lo ideal, pero puede salvar los brotes incipientes.

Anota lo que haces

Llevar un pequeño registro de cuándo podaste cada planta te ayudará en años siguientes. Con el tiempo, sabrás exactamente qué funciona mejor en tu jardín concreto.

Cuándo llamar a un profesional

Si tienes árboles grandes que requieren trabajar en altura o con motosierra, no te arriesgues. La poda de árboles grandes es trabajo de arboricultor profesional. El coste merece la pena frente al riesgo de accidente o de dañar irreversiblemente el árbol.

Con estas pautas, tu jardín llegará a primavera en las mejores condiciones posibles: plantas bien formadas, sanas y listas para una brotación espectacular.