Cómo instalar madera en exterior: tarimas, vallas y piscinas

Introducción a la instalación de madera exterior

La instalación de madera en exterior es uno de esos trabajos que parecen sencillos hasta que te enfrentas a los problemas reales: lamas que se comban, postes que se pudren desde abajo o tarimas que acumulan agua. He visto terrazas de madera arruinadas en dos años por errores básicos que se evitan conociendo las particularidades del material.

Esta guía cubre los tres usos principales de la madera en jardines y terrazas: tarima exterior, vallas y celosías, y estructuras de piscinas. Cada aplicación tiene sus propias exigencias técnicas, pero todas comparten un principio fundamental: la madera y el agua son enemigos, y tu trabajo es gestionar esa relación.

Si sigues estos consejos para madera enterrada en jardín y aplicas las técnicas correctas desde el principio, tu instalación puede durar décadas. Si los ignoras, prepárate para reemplazar piezas cada pocos años.

Herramientas y materiales necesarios

Herramientas

• Sierra circular o ingletadora: para cortes limpios en las lamas y rastreles
• Taladro atornillador: imprescindible para fijar la estructura y las lamas
• Nivel de burbuja: mínimo de 60 cm para comprobar pendientes y nivelación
• Metro y escuadra de carpintero: para replantear correctamente
• Brocha o pincel: para aplicar tratamiento en cortes
• Pala y pisón: si vas a enterrar postes o instalar piscina
• Separadores de plástico: para mantener distancia uniforme entre lamas

Materiales

• Madera tratada en autoclave clase 3 o 4: obligatorio para exterior
• Rastreles o lambourdes: para la estructura de soporte
• Tornillería de acero inoxidable: nunca uses tornillos galvanizados, se corroen
• Tratamiento protector para cortes: específico para madera autoclave
• Grava o árido machacado: para drenaje en postes enterrados
• Capuchones para postes: imprescindibles en vallas
• Película antitermitas: obligatoria en zonas afectadas

Entender la madera tratada en autoclave

Qué significa autoclave clase 3 y clase 4

El tratamiento en autoclave no es un simple barniz. La madera se introduce en cámaras de vacío donde un protector penetra profundamente en las fibras. La diferencia entre clases es crucial:

• Clase 3: para madera expuesta a la intemperie pero sin contacto permanente con suelo o agua. Válida para tarimas, pérgolas y mobiliario exterior.
• Clase 4: para madera enterrada o en contacto permanente con agua. Obligatoria para postes de valla enterrados, jardineras en contacto con tierra y estructuras de piscina.

El error más común es usar clase 3 donde hace falta clase 4 por ahorrarse unos euros. El resultado: pudrición desde el interior en tres o cuatro años.

Tratamiento de los cortes en obra

Aquí está el detalle que muchos ignoran: cuando cortas o mecanizas madera tratada, expones el interior sin protección. En clase 3, debes aplicar un tratamiento complementario inmediatamente después de cada corte. Usa productos específicos para autoclave, no vale cualquier lasur.

En clase 4 destinada a enterrar, la regla es más estricta: no cortes ni mecanices. Pide las piezas cortadas a medida desde fábrica. Si cortas un poste de clase 4 y lo entierras, estás creando un punto de entrada para la humedad y los hongos.

Cómo instalar tarima de madera en terraza

Preparación del soporte

Antes de colocar ninguna lama, el soporte debe cumplir dos condiciones innegociables:

1. Pendiente mínima del 1,5%: hacia el exterior y en el sentido de las lamas. Esto significa 1,5 cm de desnivel por cada metro. Sin esta pendiente, el agua se estanca y acelera la degradación.
2. Superficie estable: solera de hormigón, baldosas existentes o plots regulables. Nunca directamente sobre tierra.

Estructura de rastreles

Los rastreles son la base de todo. Colócalos perpendiculares a las lamas, con separación máxima de 50 cm entre ejes. En zonas de paso intenso, reduce a 40 cm. Fíjalos al soporte con tacos de nylon y tornillos de acero inoxidable.

Deja siempre un hueco de al menos 5 cm entre los rastreles y el suelo para permitir la circulación de aire. Si la tarima no ventila por debajo, la humedad queda atrapada y pudre la madera desde abajo.

Colocación de las lamas paso a paso

Paso 1: Empieza desde el borde exterior, el más visible. Deja 1 cm de separación respecto a paredes, muros o cualquier obstáculo. Este margen es obligatorio: la madera dilata y contrae con temperatura y humedad.

Paso 2: Fija la primera lama con dos tornillos en cada apoyo sobre rastrel. Predadera siempre antes de atornillar para evitar que la madera se raje.

Paso 3: Usa separadores de 5-8 mm entre lamas. Esta separación permite el drenaje del agua y la ventilación. Nunca coloques las lamas a tope.

Paso 4: Alterna las juntas de testa (los empalmes longitudinales) para que no coincidan en línea. Cada junta debe apoyar sobre un rastrel.

Paso 5: Trata inmediatamente todos los cortes con protector específico. No esperes al día siguiente.

Consideraciones en zonas con termitas

Si tu zona tiene presencia de termitas, instala una película antitermitas entre el soporte y los rastreles. Este paso es obligatorio en el Levante y sur peninsular, pero recomendable en cualquier zona cálida.

Instalación de vallas y celosías de madera

Postes: la base de todo

Un poste mal instalado arruina toda la valla. Los postes pueden ir anclados a dados de hormigón sobre el suelo o enterrados directamente. Si los entierras:

• Excava un hoyo de al menos 50 cm de profundidad
• Coloca una capa de grava de 10 cm en el fondo para drenaje
• Introduce el poste y rellena con hormigón o compacta con grava según el caso
• Comprueba la verticalidad con nivel antes de que fragüe

Nunca entierres un poste directamente en tierra compactada. El agua se acumula alrededor y lo pudre desde abajo.

Capuchones: detalle pequeño, impacto grande

La testa del poste (la parte superior cortada) es la zona más vulnerable. La madera absorbe humedad como una esponja por el grano. Instala siempre capuchones de madera, metal o plástico. Sin capuchón, el poste empieza a pudrirse desde arriba en pocos años.

Fijación de paneles y celosías

Los paneles deben quedar fijados entre dos postes, nunca a un solo lado. Usa escuadras metálicas o tornillos largos entrando en diagonal. Deja 2-3 cm entre el panel y el suelo para evitar que absorba humedad por capilaridad cuando llueva.

Estructura de piscinas con madera natural

Las piscinas de madera son proyectos más complejos que requieren máxima atención. Si vas a instalar una piscina semienterrada o enterrada:

Preparación del terreno

1. Capa de protección: coloca una lona alveolar entre la estructura y el terreno. Esta barrera evita el contacto directo con la humedad del suelo.
2. Relleno perimetral: terraplenea con árido machacado de 0/3 o 0/6 mm. Compacta por capas de 20 cm. Este relleno permite el drenaje y evita que la presión del terreno deforme la estructura con el tiempo.
3. Drenaje: instala un tubo de drenaje en el fondo, recorriendo el perímetro exterior de la piscina.
4. Pozo de descompresión: es obligatorio colocar un pozo que permita ver y extraer el agua que pueda acumularse alrededor de la estructura.

Distancia a árboles

Mantén la piscina a mínimo 5 metros de cualquier árbol. Las raíces buscan el agua y pueden dañar la estructura. Además, las hojas caídas acidifican el agua y manchan la madera.

Película antitermitas

En zonas con termitas, la película protectora es obligatoria bajo toda la estructura. Las termitas pueden destruir una piscina de madera en una temporada si encuentran acceso.

Errores comunes y cómo evitarlos

• Usar madera sin tratamiento autoclave: la madera natural sin tratar dura 2-3 años en exterior. El tratamiento no es opcional, es la base de la durabilidad.
• Ignorar la pendiente en tarimas: sin el 1,5% de inclinación, el agua se estanca y pudre las lamas desde arriba. Comprueba la pendiente con nivel antes de fijar nada definitivo.
• No dejar separación entre lamas: las lamas a tope no drenan ni permiten dilatación. Resultado: lamas combadas y agua estancada.
• Cortar madera clase 4 y enterrarla: cada corte es una puerta de entrada para la humedad. En piezas que van enterradas, compra siempre a medida.
• Olvidar los capuchones en postes: parece un detalle menor, pero la testa sin proteger absorbe agua y se pudre rápidamente.
• Usar tornillería galvanizada: la galvanización se degrada con la humedad y mancha la madera de negro. Usa siempre acero inoxidable A2 o A4.
• No ventilar por debajo: la tarima necesita circulación de aire inferior. Si tapas los laterales completamente, creas un ambiente húmedo que acelera la pudrición.

Consejos finales y mantenimiento

Comprobaciones tras la instalación

Después de terminar cualquier instalación de madera exterior, verifica:

• Que el agua evacúa correctamente tras un riego con manguera
• Que no hay tornillos sobresalientes que puedan causar lesiones
• Que todas las juntas de dilatación están respetadas
• Que los cortes tratados han secado completamente

Mantenimiento periódico

La madera tratada en autoclave no es libre de mantenimiento, aunque lo reduzca mucho:

• Limpieza anual: elimina musgos y suciedad con agua a presión moderada o cepillo. El musgo retiene humedad.
• Inspección visual: revisa anualmente postes enterrados, juntas y zonas de contacto con el suelo.
• Tratamiento superficial: cada 2-3 años, aplica un aceite o lasur específico para exterior. Mejora el aspecto y añade protección extra.

Cuándo llamar a un profesional

Si detectas pudrición avanzada en elementos estructurales, piezas que se han movido significativamente de su posición original, o dudas sobre la capacidad portante de una estructura, consulta con un especialista antes de intervenir. Reparar mal una estructura debilitada puede empeorar el problema.